Выставка Hand Made Bazar - об этом говорил весь Самарканд. Путевые заметки. Девятый день. Самарканд

Самарканд долгое время был духовным и научным центром ближнего Востока, в нем сохранилось множество памятников, по которым можно проследить эпохи города. За день мы прошлись по всем ключевым пунктам, я услышал много легенд, которые сложились за два с лишним тысячелетия жизни этого города….

В Узбекистане второй национальный язык русский, на нем говорят почти все. Никаких притеснений русскоязычного населения я не заметил - разговаривал об этом с нашими соотечественниками и они подтвердили...

Поезд, на котором мы приехали, называется Афрасиаб, в честь древнего города, располагавшегося на месте нынешнего Самарканда:

2.

Сервис очень неплохой: на перроне тебя встречают нарядные и вежливые бортпроводники:

3.

Вагон внутри напоминает наш Сапсан. Есть монитор с данными скорости движения - в какой-то момент заметил 220 км/ч:

4.

Пока ехали по стране, я заметил множество тополей. У узбеков есть традиция - когда рождается ребенок, родители сажают несколько десятков тополей. Делается это с расчетом на то, чтобы в будущем - когда вырастет ребенок и деревья, - можно было построить из них дом.

Город делится на три части - Новый, Старый и Древний. Самарканд - ровесник Рима. Самый известный правитель - Амир Тимур, известный нам более как Тамерлан. Также знаменит его внук Улугбек и Бобур, который ушёл из Самарканда в Индию и основал там Империю Великих Моголов. Ту самую, что позднее завоевали англичане.

В Самарканде все ездят на одних и тех же автомобилях: 80% автопарка - либо Деу, либо Шевроле. Когда-то в Узбекистане было производство Уз-Деу, которое впоследствии обанкротилось и продало завод Шевроле, поэтому здесь частенько можно увидеть с обоими бренд-значками:

Первое, куда мы пришли - могила пророка Даниила:

6.

16 лет назад, в Самарканд приезжал Алексий второй, наш патриарх. Близость к библейскому пророку произвела на него такое впечатление, что он провел на святом месте более полутора часов, вместо запланированных 20 минут. Он обратил внимание на старое высохшее миндальное дерево, освятил его, а на следующий год сухостой вдруг снова дал побеги. Об этом рассказывают, как о чуде, хотя и добавляют, что подобное среди деревьев встречается:

7.

А это сама могила пророка Даниила. Считается, прах пророка привез Тамерлан, однако до конца нет уверенности - одни историки считают, что правитель привез часть мощей святого, другие говорят, что горсть земли с места захоронения. Считается, что могила пророка постоянно растет, и тут тоже нет единого мнения почему - то ли мощи увеличиваются со временем, то ли могила специально сделана большой, чтобы скрыть останки от мародеров. На сегодняшний день длина могилы - 20 метров:

8.

В самом конце зала лежит камень. Считается, что если трижды его поднять и загадать желание, то оно исполнится:

9.

Настоятель. Семь поколений его предков также были хранителями праха Даниила:

10.

Рядом с могилой продают сувениры:

11.

12.

Неподалеку святой источник. Можно набрать воды или попить из общих пиалок, которые стоят рядом:

13.

Кстати, на этом месте несколько лет назад обнаружили останки древней мечети, предположительно 14 века:

14.

А это уже Шахи Зинда - комплекс мавзолеев самаркандской знати и святых отцов Ближнего Востока. Название переводится как "живой царь", и с ним тоже связана легенда. Считается, что двоюродный брат пророка Мухаммеда, Кусам ибн Аббас, пришел в Самарканд в составе арабского войска. И вот, во время одной из вылазок сопротивляющихся зороастрийцев, он был ранен, но сумел скрыться в какой-то расщелине. Войско долго искало своего предводителя, пока он не приснился всем солдатам, сказав, что он жив и находится в раю, куда Господь вынес его из расщелины:

15.

Этот балкончик с навесом называется айван - он есть практически в каждом молельном доме при мечетях:

16.

40 ступеней Шахи Зинды. Считается, если количество ступеней, подсчитанных при подъеме и спуске, совпадет, человек очищается от грехов. На самом деле, в основе этого поверья, лежит более глубокая и мудрая легенда. Раньше некоторые паломники, совершали сорокадневный молебен, поднимаясь каждый день на ступень выше.

С лестницей также связана легенда о Бахауддине Накшбанди, знаменитом суфийском мастере. Во время его поста, когда он дошел до последний ступени, на него, со стороны мавзолеев вдруг понесся всадник на лошади. Все решили, что сейчас он затопчет старца насмерть, но мастер не испугался и не отступил. Всадник остановился рядом с ним, и оказалось, что это сам Кусам ибн Аббас решил проверить духовного мастера на вершине его путешествия:

17.

А это мавзолеи. В комплексе есть безымянные гробницы: раньше считалось, что в таких местах похоронены знатные и известные люди, и подписывать их необязательно:

18.

Глазурь 14 века прекрасно сохранилась:

19.

20.

21.

22.

23.

24.

На выходе на нас налетели цыгане, хотя приставали не сильно. Кстати, немного позже, в Регистане, цыгане сами дали мне денег, узнав, что я коллекционирую купюры. Цыганка дала редкую купюру в пять сун. Редкая она потому что не используется в расчетах - 1000 сум равны 10 рублям. Это был первый случай в моей жизни, когда цыганки дали денег мне, а не просили их у меня:

25.

Обсерватория Улугбека - внука Тамерлана. Если Тамерлан и все остальные родственники были военными, Улугбек был ученым. Кроме прочего он увлекался астрономией и даже построил обсерваторию:

26.

Сейчас это популярное место для свадебных прогулок:

27.

Здание обсерватории, к сожалению, разрушилось и осталось только его подземная часть:

28.

Впрочем, даже по ней можно оценить насколько умным был Улугбек:

29.

Воссозданная модель обсерватории: в ее основе был огромный секстант, с помощью которого Улугбек рассчитал множество координат небесных светил:

30.

Одна из самых красивых улиц Самарканда. А все машинки белые, потому что летом очень жарко:

31.

А это Гур Эмир - фамильный мавзолей Тамерлана и его родственников:

32.

Тамерлан лежит в центре, рядом могилы Улугбека, сыновей и внуков, а также духовного наставника. Тамерлан был суеверен - это связано с его первой и единственной ничьей в сражении, вызванной, как он посчитал колдунами:

33.

Но на самом деле настоящая гробница находится этажом ниже и закрыта на замок:

34.

Такое решение было принято в связи с тем, что многие посетители увековечивали свой визит надписями "Здесь был Вася" на стенах:

35.

Это Регистан - некогда религиозный центр Самарканда и всего ближнего востока. В Регистане много медресе - школ, где совмещают духовное и светское образование. Самой первой и старой является, разумеется, медресе Улугбека:

36.

То у вас сложится предвзятое и необъективное мнение об этом городе, как будто бы Самарканд состоит из одной площади Регистан, ну и еще пары мечетей и мавзолеев, находящихся в радиусе 500 метров. Я постараюсь в меру своих скромных возможностей дать более взвешенное описание этого большого и интересного города.

Добро пожаловать в Самарканд, жемчужину Шелкового Пути!

Нет, не так. Добро пожаловать в Самарканд, жемчужину Шелкового Пути!

Нет, не так. Вот так правильно. Добро пожаловать в Самарканд, жемчужину Шелкового Пути!

Регистан - это самый большой и красивый в мире магазин сувениров.

Нет, ну правда. В каждой арке - магазин. Даже внутри, где две с половиной комнаты, посвященных Улугбеку, в соседней комнате - магазин.

А вот задворки Регистана, через которые я постоянно ходил, срезая дорогу.

В Самарканде похоронен Тамерлан.

Количество золота поражает воображение.

Самарканд, в отличие от Бухары, лоскутный город. Центральную улицу вылизывают.

Узнаем родную собянинскую плитку! Ну, в Москве и Самарканде плитку кладут примерно одни и те же люди.

Есть несколько жилых старых кварталов, которые выглядят более строго, чем в Бухаре. Как минимум, тут дорога асфальтирована.

Что характерно, здесь арыки по центру дороги.

Потеряться здесь так же легко, как в Бухаре.

Ну и куда же без нашего любимого совка. Этот дом - почти напротив Гур-Амира (мавзолея Тамерлана).

Еще монументальное искусство.

Немножко развалин.

Окраины не отличить от других советских городов.

Родные трубы, торчащие на поверхности.

Где-то вообще бараны пасутся.

Точнее не где-то, а напротив раскопок Афросиаба (древнего Самарканда). Здесь же торгуют петухами.

Как-то я забрел на кладбище.

Кладбище раскинулось на холмах.

Внезапно могилы стали гораздо пафосней.

Так я попал в Шахи-Зинда, место, где стоят мавзолеи богатых людей, живших в Самарканде несколько столетий назад.

На входе на базар Самарканда тоже висят расценки. Что характерно, здесь (и много где еще в разных городах) написано кириллицей, хотя в Узбекистане уже лет 20 письменность латинская.

Базар огромен.

Нон - самаркандский хлеб.

Надпись на русском.

В Средней Азии возле заведений общепита на улице стоят умывальники, где можно помыть руки. По ним можно оные заведения детектировать, так как иногда нет вывесок. В Самарканде на базаре огромную столовую я вообще нашел только по запаху.

Автобус в Самарканде. Проезд - 500 сум. оплату собирает "кондуктор" на выходе из автобуса, он же объявляет, по какому маршруту идет автобус.

Самарканд, как и Бухара - это must see среди городов Средней Азии.

Наше путешествие продолжается, мы уже на подъезде к Байконуру. Казахские ГАИшники не дают нам скучать, а казахские дороги - ехать больше 80 км/ч. Ну а сегодня я расскажу немного про Самарканд.

Рано утром на девятый день нашей экспедиции мы отправились в Ургут на рынок. Как нам рассказали, это один из крупнейших рынков в Средней Азии.

В основном на рынке продают разное китайское барахло, одежду, посуду, очень много продуктов. Но самое интересное - это отдел с коврами, национальной одеждой, украшениями и всяким старьем. Про рынок мы сделаем отдельный пост.

Прямо на рынке готовят еду - шашлыки, самсу, лепешки, плов.

Продавец лепешек. Кстати, в Узбекистане почти везде отвратительный хлеб. Обычно в таких странах хлеб очень вкусный, но здесь он обычно черствый и пресный.

Стандартный набор овощей.

А это отдел картофеля. В общем, про рынок будет большой пост скоро;).

А еще по рынку шастают цыгане и попрошайничают. Говорят, узбекские цыгане настолько суровы, что если у вас нет мелочи, они дают сдачу! А еще они не гадают.

Иногда попрошайки действую более изощренно - подходят с полным ртом слюней и угрожают плюнуть, если не дашь денег.

Большинство людей начинают знакомство с фразы "Хэллоу, мистер!" и очень удивляются, услышав "Здравствуйте".

После рынка мы поехали в Самарканд. По дороге посетили несколько деревень.

А еще здесь вовсю цветут маки!

С бензином в Узбекистане беда. Заправок мало, найти хороший бензин очень сложно. Этим пользуются местные жители, они продают хороший бензин в бутылках вдоль дорог. Подъезжаем на заправку, работает одна колонка. Спрашиваем:
- У вас какой бензин?
- А вам какой нужен?
- 91!
- Отлично! Как раз только 91 и есть!
В итоге нам продают 80-й бензин плохого качества по цене 91-го.

Самым надежным транспортом остается ишак.

По дороге встречаем мужика, который умывается в луже.

В Узбекистане есть две проблемы: плохие дороги и мусор. Урн почти нет, поэтому все подворотни напоминают стихийные свалки. Как нам рассказали, узбек следит только за своей территорией, если нужно выбросить пакет мусора, то он скорее положит его под окно соседу, чем пройдет лишние 100 метров до мусорных баков.

Поэтому в Самарканде можно наблюдать вот такие пейзажи. Конечно, туристы это не увидят, все достопримечательности в идеальной чистоте, но стоит заглянуть за угол...

С высоты минаретов Самарканд похож на… на большинство узбекских городов.

Специально для туристов отреставрировали Регистан. "Регистан (от peг - песок и стан - место; буквально - место, покрытое песком) - название главных площадей в городах Среднего Востока. Наиболее известна площадь Регистан в центре Самарканда благодаря расположенному на ней знаменитому архитектурному ансамблю XV-XVII веков, центром которого являются медресе Улугбека, медресе Шердор и медресе Тилля-Кари. Ансамбль из трёх медресе является уникальным примером искусства градостроительства и замечательным образцом архитектурного оформления главной площади города."

Говорят, что название площади - место, усыпанное песком - произошло от того, что земля здесь была усыпана песком, чтобы впитывать кровь жертв публичных казней, которые якобы совершали на этом месте вплоть до начала XX века. Ещё говорят, что Регистан был местом, где Тамерлан выставлял напоказ головы своих жертв, которые были наколоты на штыри, а также местом, где народ собирался, чтобы послушать королевские указы, перед чтением которых громко трубили в медные трубы. Однако следует помнить, что во времена Тимура, который умер в 1405 году, на той площади не было ни одного из существующих ныне зданий, считающихся шедеврами восточной архитектуры.

Внутри продолжается реставрация.

Давно известно, что шедевры архитектуры, памятники истории и культуры не могут заинтересовать меня. Поэтому пока chistoprudov снимал красоту для вас, я отправился в цыганский квартал.

Цыгане оказались очень милыми и добрыми людьми. Почти сразу у меня забрали все деньги (около 200 р).

Мужчины просили деньги на водку, женщины для детей.

Главное, что отличает цыган от других жителей Самарканда - это костюмы. Большинство молодых людей в цыганском квартале ходили в костюмах, больше такого я не видел.

Раньше в этих домах жили евреи, после того, как многие евреи покинули свои жилища, их заняли цыгане. Я посетил десяток домов, но это дело отдельного поста. Могу сказать, что обязательным в цыганском доме является "стенка", ковры, фотообои на стенах и, по возможности, пенопластовая лепнина на стенах.

Бильярдная. Почти во всех домах меня чуть ли не заставляли пообедать с хозяевами, я отказывался. Почти все просили деньги.
- Извините, но ваши соседи у меня все уже забрали…
- Как все забрали?! И зачем ты все им отдал?
- Ну, вы же сами понимаете.
- Да.. да.. Так надо было к нам сначала идти! Мы бы все никогда не взяли!
- А правда, что если цыганке-нищенке в Узбекистане дать слишком большую сумму, она дает сдачу?
- Правда, наверное, но столько, чтобы захотелось дать сдачу еще никто не давал.

Если вам не нравятся цыгане, можно посетить ковровую фабрику. Здесь девушки целыми днями работают за 80 долларов в месяц.

Цена хорошего целкового ковра начинается с 2000 долларов. За ковер тонкой работы размером около 2-х квадратных метров придется отдать уже 7000 долларов. Говорят, на фабрике самые низкие цены и не обманывают. Кстати, здесь делали ковры, которые подарили Путину и Медведеву во время их визита в Узбекистан. Ковер, как у президента, стоит всего 2300 долларов.

На окраине Самарканда есть фабрика по производству бумаги ручной работы. Бумагу здесь делают из коры шелковицы традиционным способом. Она получается настолько прочной, что из нее шьют одежду, делают сумки и рюкзаки. Про это тоже будет отдельный пост, хотя ничего интересного в этом нет.

В завершение хотелось бы сказать пару слов про гостиницы Самарканда. С Wi-Fi большие проблемы. Номер в хорошей четырехзвездочной гостинице стоит около 70 евро на двоих, а интернет 6 евро в час. Мы нашли трехзвездочный отель за 120 долларов за двоих, зато был бесплатный беспроводной интернет. Приятно удивил носильщик багажа. Он отказался от чаевых со словами: "Ты что, ничего не нужно! Я же из Самарканда"

Начинаю серию отчетов про поездку в Среднюю Азию. Первый день - Самарканд. Днем была экскурсия по достопримечательностям, рассказ экскурсовода и попытка уложить все это в целостную картину. Если об этом кратко, то Самарканд - город Тимура, столица завоеванного им государства, раскинувшегося от Днепра (даже не от Волги) и до Инда. А дальше - куча деталей, о них я буду вспоминать с фотками. А второе впечатление первого дня - вечером в ресторане. Там атмосфера семейного праздника. И куча детей, которые вовсе не помеха празднику, а наоборот, его участники.

Впрочем, были и другие впечатления. Я впервые реально ощутил трудоемкость ручного изготовления ковров на фабрике, хотя это - не первая ковровая фабрика, на которой я был. Полюбовался панорамой Самарканда с минарета, куда забрался по крутой винтовой лестнице. Обо всем этом будет в посте, который открывает наиболее запомнившаяся мозаика - тигро-лев с человеко-солнцем. Символизирует целеполагание: если человек будет так же стремиться к цели как лев или тигр за ланью, то ему всегда будет светить солнце удачи.

А теперь обо всем по порядку. Я давно хотел поехать с семьей, но было препятствие: хорошо ехать весной или осенью, летом жара. А у дочки каникулы только летом. Сейчас она университет закончила и мы поехали. Маршрут Самарканд - Бухара - Ташкент - Хива, я планировал несколько иначе, но после увязки с расписанием билетов и их стоимостью на момент покупки сложилось именно так. И по инету нашел турфирму, которая обеспечивает гидов по всему маршруту. Пока результатом доволен. Если кого интересуют подробности - пишите, расскажу.

Ночной перелет в Самарканд. Летное поле аэродрома с единственным самолетом на нем - нашим. Проходим контроль и едем в гостиницу. За окном -довольно красивые пейзажи и просупающийся ранним утром город.

По пути заезжая поменять деньги - и тут первый сюрприз. Курс я знал, также как и рекомендацию брать наличные. Неожиданностью была максимальная купюра в 1000 сум - то есть около 20 центов (американских). Поэтому на 300 долларов выдали полтора миллиона в виде 15 пачек по 100 купюр. При том, что бутылка воды в магазине стоит 1500, а билеты в музей на троих - 30-60 тысяч. То есть именно пачка в 100 тысяч является такой нормальной расчетной единицей, и с собой надо носить их штук 5-7. Это уже не карман. Это даже во вместительную дамскую сумочку с трудом влазит - но все-таки влазит, так что решать проблему оперативно не потребовалось, дамская сумка жены превратилась в боольшой кошелек. Гид говорит, есть купюра в 5000 (1$), но это большая редкость.

Приехали в гостиницу. Старое отреставрированное здание, называется Royal Hotel. Завтракаем и заселяемся. Очень уютный дворик.

В холле - какая-то забавная перевернутая елка,верхние ветки - самые разлапистые.

Интерьер вполне висторическом стиле, но это не стилизация, и оформление жизни. В стилизации не повесили бы на дверь штору со вполне современным, вроде диснеевским, сюжетом (я не успел ее целиком щелкнуть, виден кусочек).

Отдыхаем после полета и едем на экскурсию. Первый пункт - мавзолей Тимура. Красив. Раньше был опоясан по стеной, в которой и были основные ворота, сейчас от стены осталось только основание.

Про этот большой камень ученые говорят, что это основание трона Тимура. Почему - кто знает. По факту это большой мраморный, украшенный геометрической резьбой.

Это он же с другой стороны, а рядом - чаша. Про нее рассказывают совсем легенду - дескать, в нее давили гранатовый сок, и для этого - специальные углубления, и перед походом каждый воин пил по глотку, и после похода - тоже, и по остатку вчаше оценивали число воинов и потери. За что ялюблю гидов - они знают и рассказывают массутаких историй. Важно, чтобыкроме баек они знали фактуру. Наш - знает и выдает по запросу с подробностями. По запросу - наверное, потому что большинству туристов байки интереснее.

Сохранившаяся нижняя часть угла стены с башенкой и лесенкой.

Подходим к мавзолею ближе. Мозаики, резные арабские потолки, подобные которым я видел в Гранаде, Джайпуре и других местах. Но здесь при общности конструкции -их отличает синяя мозаика и они смотрятся иначе.

Входим внутрь. Дверь - подлинная (ну или почти). Интересно, что висит не напетлях, а на деревянных шипах, выступающих из самой двери и уходящих в камень, и заменить ее, сохранив цельную конструкцию - нельзя.

Портрет Тимура и карта завоеваний. Портрет - красивая современная фантазия, не соответствующая фактам. Известно, что внешность Тимура реконструировал Герасимов по черепу. Этот портрет-реконструкцию нам показывали, и он - другой. Можно, конечно, петь песни, что Герасимов реконструировал то, что было в момент смерти,а это, дескать, в молодости... А еще есть интересная фишка - Тимур в тюрбане, закрывающем волосы. Это - точно историческая подтасовка, к которой, кстати, Герасимов тоже приложил руку. Фишка в том, что Тимур был рыжим. Это известно из истории и подтверждено вскрытием гробницы - отдельные волосы нашли и, может быть, в Ташкенте мы их увидим. И историки не видят в этом проблемы, дескать, было среди тюрков племя рыжих, в чем вопрос. Но в массовой культуре так не бывает - вот и рисуют с тюрбаном. А усы и бороду рисуют черными, хотя они тоже были рыжими. Но конкретно эта фантазия - канонизирована и тиражируется.

А это - карта завоеваний покрупнее. Впрочем, всяк желающий с легкостью найдет в инете. Тимур был из племени (или из семьи?), которому Чингиз-Хан пожаловал здешние земли - или поселил на них. Принадлежали они Орде, но Орда ко времени Тимура уже ослабла. И мощный полководец смог сделать самостоятельное государство, расширяя его вовсех направлениях своими походами. В дела Орды - тоже вмешивался, сначала поддержал Тотхамыша, ставшего ханом Залотой Орды после поражения Мамая в Куликовской битвы, затем наоборот, воевал сним и разгромил, чем помог Дмитрию Донскому. Впрочем, разгром и презледование проходили на территории Руси, хотярусь при этом присоединена не была. Завоевал Индию, и его потомки там правили до 18 века. Предпринял длительный поход на османскую империю, в финале - разгромив султана Баязида и заняв Константинополь - чем спас Европу от очередного похода турок. И об этом сохранились письма с Карлом VI и другими европейскими монархами.

Заходим в основной зал мавзолея и любуемся великолепием.

По центру стоят надгробия. Но это - не истинные надгробия, они просто стоят на полу в тех местах, где под ними на подземном этаже расположены могилы. Надгробие Тимура - из темного нефрита по центру. Камень ценный, но проклятый. В 18 веке его попробовал спереть Иранский шах. Но в Иране начались землятрясения, войны, сам шах заболел - и велел вернуть камень. Вроде ситуация исправилась. И вроде как это написано на самом камне, а несчастья и войны начнутся при любом посягательстве нагробницу Тимура. Известно, что гробница была вскрыта 21 июня 1941 года - и война не заставиласебя ждать. Известно также, что в ноябре 1942 прах Тимура, вывезенный для исследований в Москву, вернули в гробницу накануне наступления Красной Армии под Сталинградом, всерьез рассказав легенду Жукову. Такая вот история, желающие могут поискать подробности.

Но, надо отметить, что сам мавзолей изначально был построен не для Тимура. Его строил сам Тимур для своего любимого внука, которого хотел назначить своим преемником, но который скоропостижно умер молодым. Гробница внука наснимке правее надгробия Тимура. А потом вмавзолее был захоронен наставник Тимура, его гробница вдали. И уже потом вмавзлее временно захоронили самого Тимура по пути народину в Шахрисабз. Тимур умер в китайском походе, на территории нынешенего Казахстана зимой. Тело привезли в Самарканд, столицу Тимура для церемонии. И потом планировали весли дальше, потому что Тимур хотел быть захороненым на родине. Но похолодало, перевалы стали недоступны - тело временно захоронили до весны. А потому тимуриды сцепились в борьбе завласть и им стало не до захоронения. Такая вот история.

Еще в центре расположено несколько гробниц родственников и жен, но детали истории я не запомнил. Кроме одной - про. кажется, внука Тимура, который слишком ударился в науку и поэзию, из-за чего государство хирело. Чтобы как-то исправить он решил отдать престол сыну, а сам отправился в хадж. Аможет, ему настоятельно посоветовали. Но для него лично ничем хорошим это не кончилось: сын, опасаясь после возвращения требования престола обратно послал убийцу - тот отрубил голову. Вскрытие гробницы подтвердило эту историю,во всяком случае, голову обнаружили отдельно от тела.

А в стороне от центральных гробниц расположена отдельная гробница святого суфия (имя я забыл), которая была на этом месте еще до мавзолея вместе с шестом - знаком места захоронения святого, призывающего к поклонению. И мавзолей построили вокруг нее, выбрав уже намоленное место.

Мозаики стен и потолка - замечательны. И в крупном и в деталях, и тут как раз нужно личное пристуствие - тогдаты переволишьвзгляд с одного на другое, а фотогруфия это не дает.

Выходим через другую дверь.

Дверь в подвал мавзолея закрыта. Зато есть два лаза в какие-то подземелья. Гид говорит, что по легенде это - подземный ход до дворца Тимура. Но сейчас он проходит под населенными районами, поэтому решили не копать. А сами подземелья используют как сувенирно-антикварную лавку.

В лавке торгует сам автор картин, художник. Картины на бумаге и на коже. Вот он показывает два портрета Тимура - по Герасимову и фантазийный.

А мы купили у него бубен с портретом Тимура на коже. Звучит громко. Но дорого. А еще - кинжал с ножнами из змеиной кожи у другого мастера в той же лавке. Все-таки, когда люди продают свое - они гораздо больше рассказывают.

Приезжаем на площадь Регистана. Здесь - комплекс старинных медресе, знаменитых на всю Среднюю Азию. В них учили разным наукам вплоть до конца 19 века.

По пути к зданиям проходим небольшой парк. Гид говорит, то эти деревья называются чинары. Чинары упоминаются во многих песнях и литературе, и мне почему-то всегдапредставлялось приземистое толстое дерево. Ан нет, это просто такой сорт клена оказывается,высокий и светлый.

Смотрим медресе, слушаем рассказ про историю и конструкцию. И любуемся мозаиками на зданиях.

Над одним из фасадов - как раз фреска с тигро-львом и человеко-солнцем. Интересно, что она была вполне совместима с мусульманством, которое здесь было не столь догматично. Возможно, за счет фантазийности образов, там не только леви тигр в одном звере, но и лань раскрашена странно. А еще интересно, что и львы и тигры водились где-то недалеко в долине вплоть до конца 19 века. И их даже ловили и посылали в подарок китайским императорам. Так что, предполагается, ходожник понимал, то делает, а не выдумывал животное по незнанию.

Заходим во двор. По периметру - комнаты для учащихся в два этажа, каждая - на двоих. Над комнатами - надписи, изречения ученых. В том числе - не приятные для религии, что час учебы полезнее дня молитвы. Но Самарканд был просвещенный город, правители поддерживали ученых и часто сами были учеными, а религиозного фанатизма не было.

Внутри сейчас сувенирные магазинчики. Но общую конструкцию можно посмотреть. Оказывается, что сама комната тоже двухэтажная. Внизу - рабочая комната - гостинная кухня и кабинет вместе, наверху - спальня. В полу уже тогда был водосток для бытовой воды (умыться, приготовить), он действует до сих пор, а куда эта вода уходит - никто не знает.

На второй этаж мы здесь не поднимались. Вот фотки в другом магазинчике, где занятом магазинчиком с национальной одеждой. Сводчатый потолок второго этажа. Получается, что в высоком каменном помещении сделан деревянный пол, делящий его на два этажа.

Соседнее здание - залы для занятий. Высоченные колонны, которые подпирают крышу - деревянные.

В одном из залов потолок и стены расписаны звездами. В память о высоком уровне астрономии, наблюдениях в обсерватории. Имя ученого - не запомнил.

Короткий путьпо улицедо следующего здания. Смотрим по сторонам.

Проходим через сувенирный магазинчик. Потолок затянут тканью, потому что помещение купольное, и полная высота - 20 метров.

В магазине демонстрируют искусство местной вышивки. Но сегодня мастерица ушла на мероприятие, осталась работа и очки.

А это - наш гид. Она рассказывает про традиционное одеяние женщины - халат без рукавов, одевавшийся прямо на голову, и паранжу - они тут висят. Паранжа - историческая и подлинная,из конского волоса и наощупь - весьма грубая. Сейчас их не делают. Да и те, что были - массово сожгли в конце 19 века, было специальное мероприятие по избавлению от ненавистной одежды.

Золотая мечеть. Это реставрация советского времени, на позолоту потратили несколько килограмм золота. Недавно обновляли, но скромнее. Интересно, что центральная часть потолка - плоская, впечатление купола возникает засчет росписи.

А это - снимок до реставрации. Видно, что состояние было не феерическим, и вместо купола был плоский потолок. При этом мечеть была лействующей вплоть до конца 20 века.

И еще немного посмотрим.

Среди сувенирных магазинов - ковровый, и там показывают сложность работы.

Выйдя на площадь увидели наодном из минаретов людей. Спросили гида - да, можно, но за отдельные деньги с каждого. За что спрашивается? Хотя, наверное, это не "за что", а "для чего" - чтобы ограничить поток людей деньгами, а не очередью. Но все равно, любопытство победило. Путаница проходов,а потом - узкая-узкая лестница наверх.

Пожнимаемся и смотрим все вокру. Правда, на крышу выйти нельзя. Можно лишь выглянуть по пояс через прорезь в крыше. Но виды все равно грандиозны.

Спскаемся. По винтовой лестнице сошли, аккуратно держась за стену и канаты. А потом идем по проходам.

По пути выходим на второй этаж одного из дворов, где жили ученики, смотрим сверху.

И снова узкий спуск.

И продолжаем экскурсию. Еще одно здание медресе, внутренний двор. На диванах - проводят представления.

Осмотр закончен, идем с площади через парк. Гид говорит, раньше были чинары, а теперь сделали пейзаж из хвойных.

Длинный день подходит к концу. Едем на ковровую фабрику. Это в программе, но и сами мы тоже хотим. В Узбекистане разводят довольно качественный шелк. А для ковров используют только натуральные красители - скорлупу грецкого ореха для коричневого, аспарагус для желтого, корень марены для красного и оранжевого, индиго - для синего. Все, кроме индиго - выращивают здесь. Корень марены раньше везли из Афганистана, а теперь можно видеть заросли перед фабрикой.

Красители вываривают в чанах, потом красят нити. Сами чаны мы видели, но я на сфоткал. Но цвет при таком способе может несколько отличаться, а повторить оттенок почти невозможно. Поэтому на каждый ковер нити делают одной партией и с запасом. А это - помещение со станками, на которых вручную трут ковры.

Ковер получается завязыванием узелков на основе. Основа - толстая нить, в ней 600-800 шелковых нитей из кокона. Количество узелков определяет качество ковра - чем меньше узелков, тем более толстые нити используются. В коврах от 25 до 100 узелков на квадратный сантиметр. И определяет трудоемкость, Простой ковер на 1.2 на 1.8 метра две девушки трут два месяца, а сложный - полтора года. Еще время зависит от узора. Порядок узелков для традиционного узора девушки запоминают и делают, не сверяясь с рисунком, а если узор сложный - то постоянно смотрят на технологическую карту, и получается медленнее. Проворная девушка делает до 40 узелков в минуту. Мы видели ее за работой, а потом сопровождающий показал нам, как делается узелок - кажется быстро, но на самом деле там 8 довольно сложных движений. У них применяется какой-то хитрый сам узел на двух нитях основы. У него 40 не получается, максимум 8 (если не в демонстрационном режиме). В общем, хотя за изготовлением я наблюдал на нескольких фабриках в разных странах, только здесь по настоящему почувствовал трудоемкость процесса.

На фабрике работают только девушки старше 18 лет, детский труд не используют - а дети своими тонкими пальчиками проворнее завязывают нити. А девушки - рано выходят замуж, и тогда уже не могут работать полную неделю, надо дом содержать. В результате ковры - довольно дорогие, раза в 3-4 дорожу, чем аналогичные в Индии. Кроме шелковых ковров делают шерстяные, примерно так же, но процесса производства мы не видели.

Понятно, что это место - для замены ручного труда машинным. Но пока сложный многоцветный ковер - не получается. Говорят,китайцы начали процесс.

А теперь смотрите еще станки. Я не сразу просек, что надо заглядывать и с обратной стороны - туда ковер перематывается, и там можно увидеть узор во всей полноте. Кстати, фабрика принимает заказы по любым рисункам, мы видали даже технологическую карту по фотке любимой собачки (самого ковра не было).

А потом мы поехали в ресторан. Роскошные интерьеры. Много народа, большие компании празднуют дни рождения или другие события, отдельные столики на несколько человек тоже есть. И вот есть ощущение, что люди стремятся одеться нарядно, как на праздник. Так, чтобы было красиво и приятно выглядеть для себя и для других. В Москве или Европе этого не ощущается. Я его помню по советскому времени, там одевались тоже одевались нарядно в театр или ресторан, или на праздник. Объяснить это довольно трудно. Скажем так, отличие в том, о чем человек думает, когда одевается. Можно думать о том, чтобы тебе было удобно, и тогда идешь практически как на работу. Можно думать о том, чтобы соответствовать окружению, компании - соблюсти принятый дресс-код. Можно о том, чтобы одеться в соответствии с модой. Или о том, чтобы выделиться, чтобы тебя замечали. Или просто приколоться. А можно - о том, чтобы одеться красиво и приятно для себя и окружающих, не обращая при этом особое внимание на моду, хотя и не игнорируя, и отчасти жертвуя удобством. Вот это я называю словом "нарядно", и именно это отметил в Самарканд.

А еще в ресторане - нетипично много детей. От 2 лет, некоторые еще с соской, и старше. Старшие присматривают за младшими. Устав сидеть - свободно ходят между столиками, бегают, играют в какие-то свои игры, танцуют. При этом взрослые за детьми присматривают, занимаются. В целом дети - часть праздника, а не помеха. Этого ощущения в Москве точно нет. Там дети - помеха сходить на праздник, их надо оставить и предпринять усилия для этого, или наоборот, отказаться от праздника. Кстати, слово "праздник" здесь ключевое, отличающее это от вытесняющего его слова "тусовка" или "встреча". Это акценты, но они - важны. И, в общем, все это объясняет количество детей в России.

Фотки только интерьеров, но, может, я попробую передать атмосферу и фотографиями.

Ролик о Самарканде (2009-2010) от телеканала "Культура". Операторская работа (немцы) очень впечатлила. Правда, через объектив, Город выглядит, будто снимали лет 30 назад. :)

Первоначальная концепция фильма была такова, что о Городе должны были рассказывать гиды, краеведы, горожане. Потом редакторы переиграли концепцию. Решили, пусть рассказывает один человек -- сам Тимур (Тамерлан)... Для коротенького ролика получилось интересно.

В 1960-м, 20-летнего Иосифа Бродского увлекла авантюрная идея -- покинуть СССР. Был разработан план -- захватить самолёт и улететь в Иран.

Иран был выбран, потому что там находилась ближайшая американская база. А почему на захваченном самолёте? А потому что, идея, собственно, была не Иофиса, а его друга -- бывшего лётчика Олега Шахматова.

Для этих целей, было принято решение лететь через южные рубежи Союза. В декабре того же года, они отправляются в "путешествие в Самарканд " и, невзначай, посещают аэродром. Собственно, планов было два:

а) были куплены билеты на рейс Самарканд - Термез, но перед полетом Бродский устыдился намерения причинить вред ни в чем не повинному пилоту, и друзья перешли к плану Б,

б) захватить пустующий самолёт на взлётном поле и улететь самим.

На самаркандском взлётном поле, Шахматов выбирает самолёт (пишут, что учебный), но друзья обнаруживают, что топлива до Ирана не хватит и обсуждают план дальнейших действий.

()

Фазли Иноятович Атауллаханов -- один из самаркандцев, рассеянных по всему миру. Автор ряда изобретений в области био- и нанотехнологий, в т.ч. очень важного прибора, позволяющего определить готовность крови начать образование тромбов.

Является профессором двух университетов -- Московского Государственного и Пенсильванского в США. Возглавляет Центр теоретических проблем физико-химической фармакологии РАН, а также работу Гематологического научного центра в Москве.

"... До восьмого класса, я учился в посёлке, который в переводе на русский назывался Пятница ("Жума"), — это в Узбекистане.

Маленький посёлок под Самаркандом , куда моих родителей распределили после мединститута: три, наверное, врача было в местной больничке и несколько сестёр, они всё делали вместе.

Такая же там была и школа: три учителя на всех. Но я поступил после школы в Московский университет, при конкурсе 25 человек на место, потому что ничего другого себе помыслить не мог.

()

В прошедшую субботу, Самаркандский пианист Эдуард Мусаилян дал потрясающий джаз-концерт в Ташкентской Государственной Консерватории. Его провожали стоя.

Нормально , если не знать, что "дядя Эдик" (как его называют в Самарканде) не имеет музыкального образования и абсолютно не знает нот. Зато обладает потрясающим чувством ритма. Кто-то из знающих его музыкантов говорит, что дядя Эдик знает наизусть 1500 джазовых композиций. В ответ на это он скромно улыбается и говорит: не знаю, не считал.

Его можно встретить в Самаркандском кафе "Блюз", где он подрабатывает своей игрой на фортепиано. Ни одну музыкальную композицию он не играет одинаково. Постоянная импровизация, в зависимости от клиентов в кафе и собственного настроения. А ещё у него есть свой ключик от пианино, которое он запирает, закончив "работу" в кафе.

Иногда, он рассказывает о своих бизнес-трипах на Запад и Юг, где его игра имела большой успех. И улыбается, рассказывая, как некоторые клиенты кафе, заказывая ему какой-нибудь классический шлягер, доплачивают, чтобы он сыграл "нормально". Нормально -- значит шаблонно, классически, без никаких импровизаций... :))

Когда речь заходит о Мавзолее Святого Даниила в Самарканде , принято перессказывать Его приключения из Ветхого Завета и легенду о том, что его мощи "росли" прямо в самаркандской могиле.

Почему-то никто не рассказывает, что Пророк Даниил первым предсказал появление Мессии, как Сына Человеческого (Даниил 7:13). Именно с его подачи, это обозначение стало в евангельских текстах постоянным самоназванием Иисуса Христа. С Крещением вас, братья христиане! :)

Когда весной 1997-го года, талибы взяли самый северный город Афганистана -- Мазари-Шариф и встали на границе с Узбекистаном, зарубежная пресса начала смаковать чьё-то-там заявление о том, что талибы готовятся дойти до Самарканда и Бухары.

Страны ОДКБ, как обычно, углубились в долгие обсуждения, почему-то срывались сроки поставки российской военной техники, а один из майоров военной кафедры при нашем университете, не без тщеславия, вещал нам, студентам, что талибы въедут на своих танках в Самарканд в течении суток после прорыва через Амударью. В общем, все были такими добрыми!.. :)

При поддержке Ташкента, "Панджшерский Лев" (Ахмад Шах Мосуд) вскоре снова отвоевал Мазари-Шариф -- он вообще тогда стал чуть ли не национальным героем Узбекистана, и я бы не вспомнил те события, если бы не новая волна заявлений а-ля "вернём наши Самарканд и Бухару", которое заняло сознание отдельных руководителей среди наших уважаемых таджикских соседей.

Кто не в курсе, заявление основывается примерно на том, что все учёные мужи Востока -- если не арабы, то таджики, а вышеназванные города -- жемчужины Великого Таджикистана... Я понимаю, что государственная идеология должна опираться на великие концепции, но, когда историю при этом не то, что игнорируют, но, как бы, не знают...

И, как бы, никто не отрицает причастность персов к 3-х тысячелетней истории Самарканда, но, позвольте, -- не может один ирано-родственный-народ претендовать на ВСЁ наследие персидской культуры, которая простиралась от Греции и Ливии до Индии. Поэтому, исторической справедливости ради, предлагаю посмотреть, кому ещё Узбекистан мог бы отдать Самарканд, раз уж пошла такая "пьянка". :)

()

В интернете появился трейлер к фильму "Высоцкий: спасибо, что живой!", съёмки которого проходили, в том числе, и в Узбекистане.

В фильме воссозданы реальные события июля 1979 года, когда Владимир Высоцкий пережил клиническую смерть в Бухаре, но был возвращён своим врачём Анатолием Федотовым и актёром Всеволодом Абдулловым. Спустя ровно год после того оглушительного звонка, Высоцкого не стало совсем...

В трейлере узнаётся площадь Регистан, Самаркандский областной хокимият (муниципалитет), ставший на время съёмок концертным залом "Зарафшан", одна из трасс Навоийской области, лётное поле Зерафшанского аэропорта, одна из советских гостиниц Узбекистана с ганчевой резьбой на стенах, а также узбекская легенда кино - Рустам Сагдуллаев и красавица Рано Шодиева, сыгравшая в фильме ту самую медсестру, что достала Высоцкому дозу, ставшую роковой.

Помните, недавно я рассказывал о своей случайной встрече с в ночном Самарканде?

Спустя несколько дней, администрация Гур-Эмира поделилась, что Безруков всё-таки гулял по Самарканду, заходил и к ним, но узнаваний и контактов избегал, прячась за тёмными очками и длинными волосами, которые он отрастил для своей новой роли (Владимир Высоцкий).

Его узнал только художник Анвар-ака, заведущий лавкой древностей в подземелье близ Усыпальницы. Взгляд портретиста идентицифировал Безрукова сразу, но восточная дипломатия диктовала задавать личные вопросы после покупок.

От покупок актёр отказался, что и стало поводом для справедливой компенсации - фото на память. Встречаем, новый Сергей Безруков без грима. :) Почти таким он вскоре посмотрит на нас с телеэкранов.

После известного Грехопадения у Мирового Древа (а это было тутовое дерево), Бог спрятал Буквы под его кору. Но на земле составителей Библии тутовое дерево не росло, и все решили, что речь идёт о фиговом.

Хранители этой Великой Тайны, тысячелетиями оставляли тайное послание проницательным потомкам человечества, изображая листья Мирового Дерева на тех местах, куда человек обычно смотрит в первую очередь, но человек вёл себя очень странно -- возмущался стыдливостью древних.

Первым Тайну поняли в Китае. Кора, содранная с тутовых веток, обнажила Буквы и перед китайцами открылись секреты изготовления сплавов, пороха, компаса и... дешёвых товаров.

В Раю поняли, что с таким отношением, человечество снова пойдёт по технократическому пути развития, и тогда, Божественный отряд специального назначения передал секрет Тайны священному Самарканду -- а это были ангелы, вот почему исторические хроники говорят то о женщинах, то о мужчинах, вывезших в Самарканд грены шелкопряда из Китая.

Познав Откровение, самаркандские жрецы решили распространять Буквы по всему миру, как они есть -- прямо на бумаге. 400 фабрик Самарканда денно и нощно высвобождали Буквы из под запора коры. И шли караванами Буквы -- в Иран, Афины, Египет, Византию...

Те, кто был приобщён к Великой Тайне -- Авиценна, Аль-Хорезми, Хайям, Фараби и многие другие -- расшифровывали Буквы прямо на этой же бумаге, обгоняя своими трактатами время на тысячелетия вперёд.

Но прошло время и человечество поглупело... Теперь они смотрят на эти Буквы:

но не видят Их и делают из коры вот такие банальные вещи:

()
Представляете моё счастье? По фиг приличия -- я обнимался с Астраханом и взахлёб (у меня было примерно 20 секунд) рассказывал ему, что вырос на его "Ты у меня одна", поздравлял Ильина с его работой в "Солярисе" (хаха, я спутал его поначалу с Донатос Баёнисом), благодарил Смолякова за его роль в "Потерявших солнце", дарил всем (благо оказавшиеся в кармане) сувениры и рассказывал Никите Высоцкому о неформальном концерте его отца в Институте Связи в Ташкенте...

ПС. Это в Самарканде снимаются эпизоды для нового фильма о Владимире Высоцком.

ППС. Жду теперь Сергея Безрукова. :) Он должен появиться в Самарканде 20-го числа.